Как положить плитку на деревянный пол — алгоритм укладки

Можно ли класть плитку на деревянный пол

Основания для плитки принято делить на две категории:

1. просто;
2. сложный.

Дерево относится ко второму типу по следующим характеристикам:

• Низкая грузоподъемность: плитка и клеи — тяжелые материалы, и не все деревянные конструкции выдерживают эту нагрузку.
• Необходимость вентиляции — плитка на слое клея — это герметичное покрытие, и без доступа воздуха древесина разрушается.
• Короткий срок службы: деревянное основание необходимо отремонтировать задолго до отделки керамической плиткой. Это означает, что однажды пользователь будет вынужден снести дорогой отделочный материал, несмотря на его хорошее состояние.

Он отличает древесину от других материалов, а мобильность означает способность:

• сокращаться;
• проседание под действием нагрузок;
• передают колебания;
• они высыхают и набухают при изменении влажности.

Наибольшая подвижность наблюдается в первые год-два после постройки, когда дерево дает усадку.

Укладка плитки разрешается только по истечении этого срока. Вышесказанное не относится к высушенным пиломатериалам с влажностью 8-12%.

Поэтому укладка плитки на деревянный пол возможна при следующих условиях:

• конструкция усилена и нагрузка минимизирована, чтобы исключить деформации;
• дерево уже усохло;
• состояние всех элементов пола идеальное и ремонт не потребуется в короткие сроки;
• с этой же целью древесина тщательно обрабатывается антисептиками;
• между основанием и плиткой есть прослойка, которая позволяет дереву менять размер, но при этом сохраняет устойчивую форму;
• есть доступ воздуха к брусу.

Посмотрим, как все эти требования реализуются на практике.

Утепление и теплый пол

В частном доме с деревянным полом важно утеплить пол нижнего этажа и перекрытие второго этажа, чтобы снизить теплопотери. Утеплитель обычно помещается между черным полом и панелью с шипом и пазом. Однако, если требуется дополнительная изоляция несущих конструкций, утеплитель можно размещать как под листовыми материалами, так и под стяжками.

Главное условие — использование утеплителя высокой плотности, то есть XPS или EPPU. Они не мнутся при ходьбе жильцов и установке на плитку тяжелой сантехники (ванна, душ, унитаз, стиральная машина).

Чтобы обеспечить максимальный комфорт для пользователя, в ванных комнатах устанавливаются системы теплых полов. Для рассматриваемого случая — плитки на деревянном полу — единственный вариант обогрева — это электрическая роликовая система с тонким кабелем.

Поверх гидроизоляции укладывается электрический теплый пол, заделанный клеевым составом прямо под плитку.

Пошаговая инструкция монтажа

Чтобы более подробно разобраться, как класть плитку на деревянный пол, предлагаем пошаговую инструкцию.

1. Демонтируйте старое покрытие, проанализируйте «пирог пола» на балках перекрытия или хотя бы просрочку.
2. Анализ состояния демонтированных элементов, проверка их пригодности к дальнейшей эксплуатации. Пятна гнили, плесени, изменения цвета выявляются визуально, уточнить плотность древесины в сомнительных местах можно с помощью шила или толстой иглы. Если наконечник легко проникает в материал, необходимо очистить поврежденное место до здоровой, сухой, плотной древесины.
3. Устранение обнаруженных дефектов. Вышиваются трещины, зачищаются пятна и прожилки гнили, плесени и грибка, образовавшиеся дырки зашпаклевываются. Неиспользуемые элементы заменяются новыми. Обработанные и подготовленные детали снабжены антисептической, влаго- и противопожарной защитой. Гидроизоляция деревянного пола под плитку необходима вне зависимости от вида дальнейшего использования помещения.
4. Проверяется сопротивление, неподвижность и горизонтальность ствола и неровного покрытия. Выявленные неровности компенсируются перекрытием или обрезкой части материала, черновой настил укладывается с играми расширения.
5. Поверх подготовленного основания укладывается сухая или влажная стяжка, тип стяжки выбирается исходя из условий эксплуатации и потенциальной грузоподъемности полов и несущих стен. Плитка в деревянном доме укладывается только поверх сухой стяжки, бетонные составы излишне утяжеляют конструкцию.
6. После высыхания стяжки или устройства бетона сухая поверхность деревянного пола в ванной под плиткой грунтуется подходящим составом.
7. Слой клея или смеси цемента и песка укладывается согласно технологии монтажа и рекомендациям производителя состава.
8. Плитка монтируется с использованием специальных распорок, чтобы сохранить одинаковую ширину шва.
9. Затирка швов между плиткой в ​​деревянном доме производится тем же составом, на который монтировалась облицовка.

Подготовительные работы: проверяем и ремонтируем деревянные полы

Перед тем, как создать устойчивую основу под плитку, необходимо провести обзор деревянного пола. Затем из имеющихся и дополнительных материалов сделайте многослойный пирог, который сохранит прочность напольного покрытия, обеспечит вентиляцию деревянных частей конструкции и минимизирует нагрузку на древесину.

Важно! Нам не обойтись без анализа деревянной конструкции. Независимо от внешнего состояния верхних досок их необходимо снять, а поврежденные элементы заменить. При необходимости сократите этап укладки бревен и выровняйте их по горизонтали с помощью спиртового уровня. Требуется антисептическая обработка всех деревянных конструкций.

Этапы работ

Ремонтируем деревянный пол. Удаление старых карт

Шаг № 1. Снимаем деревянную накладку, предварительно очистив ее от краски.

Важно! Если карты в плохом состоянии, пропустите этот шаг, они еще не подходят для дальнейшего использования.

Есть три способа ускорить процесс: химический, термический и механический. Они занимают много времени, поэтому выберите тот, который вам подходит.

1. Химический метод заключается в обработке полов специальным реагентом, растворяющим краску или лак.
   Химические средства для удаления краски
2. Термический метод — нагрев поверхности строительным феном. После этого краска удаляется шпателем.
   Удалите старую краску шпателем и строительным феном
3. Механический способ снятия краски или лака осуществляется с помощью электроинструмента — болгарки со специальной насадкой, затем поверхность шлифуется шлифовальной машиной или просто наждачной бумагой.
   Механический метод удаления краски или лака

Шаг №2. Проверить состояние балок и бревна.

требуется замена поврежденных элементов. Далее выполняется горизонтальное выравнивание.

Шаг № 3. Обработка антисептиком.

Антисептическая среда Акватекс

Не экономьте на этой процедуре — хорошие противогрибковые средства стоят недешево. Обрабатывать нужно строго по инструкции, соблюдая временной интервал и количество покрытий. Следующий шаг выполнять только после полного высыхания.

Шаг №4. Отопление керамзитом.

Керамзит нужно брать с мелкой зернистостью. Все пространство между лагами заполнено. Для естественной вентиляции оставляют зазор в 5 см (расстояние от низа ствола до утеплителя).

Заливка керамзитом

Заливка, керамзит

Индикаторы 10-20 мм 5-10 мм 0-5 мм

Кажущаяся плотность, кг / м3	280–370	300-400	500-700
Прочность на раздавливание, Н / мм2 (МПа)	1-1,8	1.2-2	3-4
Оценка, %	4	восемь	0
Морозостойкость 20 циклов, потеря массы щебня, %	0,4-2	0,2-1,2	не регулируется
Процент измельченных частиц, %	3-10	3-10	нет
Теплопроводность, Вт / м * К	0,0912	0,0912	0,1099
Водопоглощение, мм	250	250	290
Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк / кг	270	270	290

Шаг № 5. Укладка чернового покрытия.

Если пол в хорошем состоянии, его можно использовать как черновую отделку. Закрепляем оцинкованными саморезами и шпаклевкой. По периметру необходимо оставить зазор в 1 см, который заполняется пенополиуретаном.

Схема прокладки платформы

Когда плита не пригодна для дальнейшего использования, роль черновой основы будет играть влагостойкая фанера или ДСП, обработанные специальной пропиткой. Листы укладываются в шахматном порядке, технологические зазоры обрабатываются пенопластом.

Полы из фанеры

Монтаж фанерных листов

Теперь вам нужно создать еще один слой «бутерброда»: прочную и устойчивую поверхность, на которую будет непосредственно наклеиваться плитка. Создать базу можно тремя способами:

• Экспресс-метод;
• Сухой метод выравнивания;
• Цементно-бетонная стяжка или «мокрый» метод.

У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Экспресс-способ подготовки поверхности

Этот метод лучше всего использовать для паркетных полов, которые находятся в хорошем состоянии или имеют незначительные дефекты.

Вам потребуются листы влагостойкого гипсокартона, которые будут прикручиваться к черновым доскам в два ряда. ГКВЛ можно приклеивать к дереву полиуретановым клеем. Его двухкомпонентный состав достаточно прочен, поэтому на склеенные листы древесина практически не повлияет.

Гипсокартон

Основные преимущества:

• быстрый и экономичный монтаж конструкции;
• хорошая устойчивость к перепадам температуры древесины.

Важно! На этапе подготовительных работ, описанных в соответствующем разделе, при выравнивании поверхности экспресс-методом заливка утеплителя невозможна. Это значительно сократит время на выполнение работ и снизит их стоимость.

Основные шаги.

1. Перед тем как крепить гипсокартон, отслоившиеся панели необходимо проверить строительным уровнем. В местах с небольшими отклонениями от горизонтали используют подложки под имеющиеся инструменты: пергаментную бумагу, рубероид, картон или кусочки древесного волокна.

   Контроль ровности пола

2. На подготовленную поверхность «кирпичным» методом укладывается влагостойкий гипсокартон в два ряда. Швы досок ГКВЛ первого и второго рядов не должны совпадать.
3. Не забудьте оставить технологический зазор по периметру и заделать швы между листами.
4. Поверхность загрунтована.
5. Оставленный по периметру помещения технологический зазор заполняется герметиком, а затем устанавливается плинтус.

   Схема монтажа гипсокартона

«Сухой» способ выравнивания поверхности

Ключевая задача метода — создание максимально устойчивого шероховатого слоя из влагостойкой фанеры, ДСП, OSB. Эти древесные отходы более статичны, чем древесина, из-за используемых в производстве связующих.

Преимущества:

• повышение изоляционных свойств за счет установки дополнительного слоя утеплителя;
• сроки доставки значительно сокращаются из-за отсутствия работы, требующей технологического ожидания.

Недостатки:

• такой способ выравнивания поверхности предполагает увеличение высоты пола, что нежелательно в помещениях с изначально низкими потолками.

Если высота потолка позволяет использовать этот способ, знайте, что разница между выровненной поверхностью и необработанной будет видна. Зрительно скрыть этот нюанс можно, оборудовав небольшую ступеньку или порог.

Пошаговая инструкция

Первый шаг. Укладка изоляционного слоя.

Гипсовая сетка

После обработки доски латексными пропитками укладывается и закрепляется лаковая сетка. По периметру комнаты закрепляется внахлест на высоте чуть выше уровня будущей стяжки, а сверху фиксируется широкой лентой.

Вторая фаза. Влейте сухую смесь.

Сухая выравнивающая смесь состоит из мелкого керамзита, керамзитового песка и других добавок. Тесто должно быть хорошо и равномерно распределено по поверхности.

Заливка керамзитом

Третья фаза. Укладка листов ДСП или фанеры.

Материал укладывается в два ряда методом «кирпич» — швы между листами не должны совпадать.

Наборные фанерные доски

Шаг четвертый. Шлифовка и грунтовка.

Фанеру или другие древесные плиты следует отшлифовать по швам. Стыки заполняются герметиком и покрываются слоем грунтовки.

«Мокрый» способ выравнивания

Метод мокрого выравнивания аналогичен традиционной подготовке стяжки перед укладкой плитки. Отличие в том, что выравнивающий слой намного меньше обычного, так как сила нагрузки на деревянный пол ограничена их характеристиками.

Для заливки используются самовыравнивающиеся полимерные смеси или цементно-песчаные смеси. Выбирайте продукцию от известных производителей, чтобы в результате не ухудшились характеристики вашего пола.

Преимущество: при таком способе выравнивания вы получите «плавающую» стяжку, устойчивую к «капризам» деревянных конструкций.

Основные недостатки — это увеличение трудозатрат и увеличение высоты пола. Финансовая составляющая спроса больше, чем при использовании предыдущих методов.

Этапы работы.

Шаг 1. Армирование деревянной конструкции.

Если расстояние между лагами больше 500 мм, подготовительные работы будут включать, помимо капитального ремонта и замены поврежденных деталей, усиление конструкции дополнительными деревянными балками.

Шаг 2. Установите средний пол из подножки.

Для этого можно использовать использованные доски, если их прочность не вызывает сомнений и толщина не менее 40 мм. Доски крепятся к стропилам с помощью вентиляционной прорези (10 мм).

Шаг 3. Установка основной палубы.

ДСП или фанеру крепят перпендикулярно черновым доскам. Толщина материала должна быть не менее 12 мм. Способ укладки — «кладка» с швом между плитами 2 — 3 мм.

Шаг №4. Гидроизоляция.

Создаем хороший изоляционный слой из бумаги, промасленной или пропитанной парафином, толстой полиэтиленовой пленки. Необходимо тщательно покрыть всю поверхность пола, а также периметр комнаты на высоте по стене от 10 см и выше. Материал накладывается внахлест и тщательно фиксируется двусторонним скотчем. По периметру наклеивается широкая изолента.

Гидроизоляция пола фольгой

Шаг №4. Заливаем самовыравнивающуюся смесь. Толщина слоя не должна превышать 10 мм.

Приготовьте смесь согласно инструкции на упаковке. Распределяем по полу. После того, как состав застынет, можно приступать к приклеиванию плитки.

Некоторые строители в целях экономии научились строить выравниватели полов самостоятельно. Для его приготовления используется очищенный песок и жидкое стекло в соотношении 2: 2. Смесь доводится до нужной консистенции водой очищенной.

Готовый раствор вылить на подготовленную поверхность

Выравнивание пола наливным составом

Раздача залитой смеси

Имя. Краткое описание Упаковка кг Расход кг / мм / м2 Стоимость Сопротивление МПа Толщина слоя в мм

ALFAPOL VP — наливной наливной пол на цементной основе М200 F200 Рк5 W12	25	1,75	375-471	ветры	2-40
REAL Устройство для выравнивания полов, высококачественный сухой раствор на цементной основе	25	1,7	360	ветры	2-80
Bergauf BODEN ZEMENT MEDIUM, наливной пол для окончательного выравнивания горизонтальных поверхностей, идеален для дальнейшей укладки любого типа покрытия (керамическая плитка, паркет, ковролин, линолеум)	25	2	289-324	ветры	6-60
Forbo Eurobond 915 — быстрозатвердевающий, малоусадочный, самовыравнивающийся, быстросохнущий наливной пол. Подходит для полов с подогревом. Для использования внутри помещений, в том числе во влажной среде. Выдерживает нагрузку мебели на колесиках.	25	1,7	405	ветры	3-50
Petromix PS, для выравнивания полов на бетонных и других твердых основаниях в сухой, влажной и влажной среде. Он служит основой для напольных покрытий (паркет, керамическая плитка, текстильные ковры, пластиковые покрытия, линолеум и т.д.)	25	1.5	441-471	25	2-30
Основит Т-42 Ниплайн, самовыравнивающийся, высокопрочный, влагостойкий, безусадочный выравниватель на основе цементного песка с применением специальных химических добавок.	25	1,7	342-433	25	3-30
Ceresit CN 178, для производства стяжек, работающих с низкими и умеренными механическими нагрузками, в том числе с постоянным воздействием влаги (в жилых и общественных помещениях, на эксплуатируемых кровлях, балконах, террасах, открытых площадках и т.д.), При наружных работах и ​​внутри помещений, в гражданском и промышленном строительстве.	25	2	370	35 год	5-80
Цементный конгломерат Vetonit 4100 для выравнивания бетонных полов внутри помещений	25	1.6	520-537	ветры	2-30
vetonit 4150, подходит для быстрого выравнивания бетонных полов и стяжек в жилых, офисных и общественных зданиях. Применяется при ремонте и новом строительстве под различные типы напольных покрытий. Используется в строительстве «Теплый пол»	25	1.6	520–550	ветры	2-30
Bergauf BODEN ZEMENT FINAL, наливной цементный пол для идеально гладких поверхностей. Для помещений с нормальной и повышенной влажностью (санузел).	25	1,8	435-490	ветры	0,5-5

Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден

Если в ванной, туалете или кухне сгнили половицы, их нужно будет заменить. Они делают это в следующем порядке:

Схема укладки плитки на деревянный пол

1. Демонтаж старых полов и половиц.
2. Проверка целостности бревен, качества их крепления, равномерности кладки.
3. Если бревна в хорошем состоянии, приступайте к подготовке древесины. Для этого его обрабатывают защитными составами, такими как антисептики или антипирены.
4. Укладка гидроизоляции. Используемые материалы указаны в предыдущем абзаце. Уровень устанавливается между задержками.
5. При необходимости предусмотреть укладку теплоизоляции между брусками. Может использоваться минеральная вата (маты или плиты), пенополистирол, пенополистирол, пенополиуретан, керамзит.
6. Закрепите новые половицы. Крепление осуществляется на саморезы. В этом случае необходимо предусмотреть зазоры между досками 5-10 мм, что необходимо для того, чтобы при деформации древесины доски не уперлись.
7. После работы проводились так же, как и в предыдущем случае, начиная с пункта 2.

Сложность и особенности укладки

Натуральное дерево имеет свои специфические характеристики, физические свойства. Это вызывает определенные эксплуатационные требования. Древесина — пористый и гигроскопичный материал, из-за которого укладка плитки затруднена. Плитка может служить десятилетиями без специальной обработки, чего нельзя сказать о дереве.

Часто напольную плитку используют для защиты деревянных полов в ванных комнатах, кухнях и саунах. Плиточный пол, уложенный на сухие доски, через несколько месяцев деформируется, швы потрескаются.

Плитка плохо контактирует с поверхностями, которые со временем расширяются или сжимаются. Исправить ситуацию поможет грунтовка деревянного основания и укладка гидроизоляции. Сгнившие доски застилают листами ДСП. Трещины на стыках плит и стен тщательно продуваются пенополиуретаном для большей прочности основания.

Сложности процесса

Дерево — это натуральный строительный материал, который имеет свои специфические характеристики и, следовательно, требования к условиям эксплуатации.

1. Гигроскопичность. При повышении относительной влажности воздуха или при прямом контакте с водой деревянные конструкции впитывают влагу. При понижении влажности отдают. Укладка керамической плитки приводит к тому, что одна сторона пиломатериала плотно закрывается, процесс естественной вентиляции значительно ухудшается, а в некоторых случаях полностью прекращается. В результате деревянные элементы конструкции длительное время остаются во влажном состоянии, в результате чего ускоряются процессы гниения. Даже самые современные гидроизоляционные и антисептические пропитки не способны полностью и надолго остановить эти негативные процессы. В результате деревянные конструкции резко ухудшают свои первоначальные физические характеристики, пол обрушивается, и требуется срочный, сложный и дорогостоящий ремонт.
   Дерево — натуральный материал, подверженный колебаниям температуры и влажности
2. Значительные линейные колебания. При колебаниях влажности пиломатериалы сильно меняют свои размеры. Плитка крепится на цементный клей, не имеет пластичности и не может компенсировать такие изменения. В результате покрытие отслаивается от основы. Чтобы свести к минимуму эти явления, необходимо принять особые конструктивные меры, исключающие контакт клея с расширяющимися поверхностями или создающие стойкие стяжки, которые функционируют независимо от вибраций деревянного пола.
   Свойства древесины
3. Большой дополнительный вес. Деревянные перекрытия укладываются на деревянные бревна, их сечение, шаг и общий размер рассчитываются исходя из веса досок и максимальных нагрузок. Увеличение усилий не всегда может выдерживать задержки, и увеличение может быть очень значительным. Под керамическую плитку необходимо сделать отдельную основу, к этому нужно добавить вес плитки и клея. В целом новые нагрузки намного больше существующих.

Варианты полов керамической плиткой в ​​деревянных домах

Можно ли укладывать керамическую плитку на деревянные полы? Можно, но очень нежелательно. При этом следует постоянно помнить о тех неприятностях, которые появятся после укладки плитки на дереве.

Процесс укладки керамической плитки на деревянный пол

Стяжка ЦПС

Если позволяет несущая способность фундамента, перекрытий, поверх деревянного пола можно налить стяжку, а затем укладывать на нее плитку. Почему такая технология укладки плитки лучше? Дело в том, что все движения пола берет на себя стяжка. Это также гарантирует герметичность. Плитку просто кладут на бетон, как обычно. На обычный плиточный клей.

Стяжка деревянного пола под плитку — если позволяют балки и доски

Если позволяет несущая способность фундамента, бревна и досок, на поверхность пола укладывается гидропароизоляция. Его необходимо поднести к стенам и закрепить там. На этот слой можно уложить такую ​​же пленку ПВХ в два слоя, но она, скорее всего, порвется. Порванная изоляция не работает. Поэтому лучше взять что-нибудь более прочное. Армированные мембраны или пленки намного прочнее, хотя и дороже. Но переделка всего пола из-за того, что он загниет, обойдется дороже.

При установке гидроизоляции в углах, где материал приподнимается на стене, сделайте небольшие складки. Этот запас предотвратит растяжение пленки / мембраны. Это повысит вероятность того, что он останется целым. Поверх уложенной гидроизоляции укладывается армирующая металлическая сетка. Для обычного пола подойдет 100 * 100 * 3мм. Сетка сварная, а не звено цепи. Вы же не хотите иметь батут вместо пола. Следовательно, вам точно понадобится сварной — со сварными швами. Листы сетки укладываются друг на друга на 15-20 см, связывать их не нужно.

Плитка укладывается на бетонную плиту

Монтируются дополнительные маяки, заливается или укладывается стяжка. Мокрый или полусухой — на ваш выбор. Минимальная толщина 35-40 мм. Кстати, в эту стяжку можно укладывать трубы теплого пола, но тогда под пленку нужно будет уложить слой утеплителя.

Состав раствора для стяжки пола под плитку стандартный. Цемент + 4 части песка + вода. Армирующее волокно добавлено для уменьшения растрескивания. Такой брус — армирование в стяжке и микроармирование фиброй — увеличивает вероятность того, что плитка на полу в деревянном доме ляжет ровно. После застывания стяжки через 28 дней можно укладывать плитку. Здесь нет никаких ограничений. Все движения будут выровнены бетонной плитой.

 

2. Подготовка основания к облицовке

Задумываясь о том, как положить плитку на деревянный пол, следует в первую очередь обработать поверхность основания. Перед облицовкой внимательно проверьте поверхность. Покрытие может быть дощатым или ламинатом.
Конструкция перекрытия состоит из досок подуровня, закрепленных на деревянных балках.

Удалить старую краску можно несколькими способами:
• Механический метод.
Значение этого метода заключается в использовании шлифовального станка или электродрели с насадкой в ​​виде наждачной бумаги. Для первой обработки указан размер частиц 40, для завершения шлифования рекомендуется использовать № 100 или № 80. Основным преимуществом механического воздействия является возможность очистки достаточно больших площадей.

• Термический метод.

Для обработки понадобится фен повышенной мощности, который сможет нагреть воздух до значения + 300 .. + 600 градусов. Устройство следует держать на расстоянии 250-500 мм от пола, после нагрева краска удаляется мелкими частями, при помощи скребка или металлического шпателя при эксплуатации.
Специалисты рекомендуют покупать промышленный фен со специальным скребком, чтобы можно было совместить процесс нагрева и очистки дерева от краски.
• Способ химического воздействия.
Для этого метода подходят различные растворители. Химический состав пропитывают краской, нанося ее шпателем или кистью в зависимости от консистенции вещества. Время насыщения составляет 10-30 минут, после чего красочный слой размягчается и легко удаляется.

Обустраивая черновой пол, на перекрытия устанавливают лаги. Затем укладывается пергамент (гидроизоляция), конструкция дополняется листами ДСП, гипсокартона или фанеры. Следите за ровностью вагонки, лаги нужно монтировать ровно.

Между стеной и черным полом оставить зазор, рекомендуемое расстояние — 1 см. При установке зазора необходимо гидроизолировать его специальной пеной.
Перед укладкой материала листы ДСП, фанеры или гипсокартона следует обработать льняным маслом теплой температуры или другим составом, обладающим защитными свойствами. Устройство можно запускать сразу после высыхания пропитки.

Подготовка отделочного материала

Вытеснить воздух из плитки поможет погружение в воду, достаточно 10-20 минут. При появлении разводов снаружи плитки достаточно легкого увлажнения поверхности изнутри.

Плюсы и минусы сухого способа

Такой вариант выравнивания пола под плитку считается самым распространенным. В этом нет ничего удивительного, так как у него много преимуществ и только один недостаток. Первое включает, прежде всего, скорость работы. Выровнять пол таким способом можно довольно быстро, без промежутков между этапами, что очень часто замедляет процесс ремонта. К тому же, если будет выбран вариант с лагами, то за счет укладки утеплителя теплоизоляционные качества поверхности можно значительно повысить. Ну и третье преимущество — это создание минимальной нагрузки на старый пол, не отличающийся особыми качественными характеристиками. Что касается минусов, то как мы уже говорили, здесь только один — такой способ выравнивания «съедает» высоту комнаты. Поэтому в помещениях с низкими потолками использовать его иногда нецелесообразно.

Ревизия старого покрытия

Перед тем, как выбрать способ подготовки основания под укладку плитки, необходимо провести тщательный осмотр. Последовательность будущих работ во многом будет зависеть от состояния старых полов.

Ни в коем случае нельзя укладывать его на новые деревянные полы. Им нужно дать минимум два-три года, чтобы они усохли. Так что в новостройках плитку нельзя класть на дерево. Приходится ждать или полностью демонтировать перекрытия и построить принципиально другой фундамент, например, бетонную стяжку.

Следует отметить, что плиточное покрытие укладывается очень долго. Поэтому необходимо быть абсолютно уверенным, что элементы старого покрытия прослужат не меньше. Нет смысла начинать возиться с плиткой, если ее скоро придется вскрывать из-за гнилых основных элементов.

Профессионалы настаивают на полной замене старых полов, чтобы найти и заменить любые дефектные элементы.

важно проверить статус задержки и расстояние между ними. Он не должен превышать 50 см, иначе основание может не выдержать веса плитки, клея и других материалов.

можно использовать прочные доски, не имеющие видимых дефектов, но для начала нужно избавиться от старого покрытия — лака или лака. Сделать это можно несколькими способами:

1. Механический — очистить покрытие абразивным инструментом: наждачной бумагой, шлифовальной машиной, шлифовальной машиной со специальной насадкой.
2. Термический — прогреть краску строительным феном. Он набухнет и легко удалится шпателем. Некоторым умельцам удается использовать для этих целей обычную паяльную лампу, но нужно помнить о возможности возгорания.
3. Химические вещества: Удалите краску или лак с помощью различных реагентов. Но пропитанное ими дерево будет долгое время издавать неприятные запахи, поэтому этот способ применяется очень редко.

Варианты технологий

Способы укладки плитки поверх деревянного основания условно делятся на сухие и влажные. В этом случае разные строительные материалы решают одну и ту же проблему:

• создать прослойку между обшивкой и керамическим покрытием с высокой жесткостью и стабильной геометрией;
• гидроизоляция основания и вентиляция деревянных конструкций;
• подбор материалов с высокой адгезией к клеевому составу.

В первом случае используются листовые материалы: ДСП и ГВЛ, влагостойкая фанера.

Во втором варианте заливается песчано-цементная стяжка или наливной пол толщиной 30 мм, но, опять же, поверх двух слоев фанеры с водоотталкивающей пропиткой.

Толщину пирога конструкции перекрытия следует учитывать еще на этапе проектирования. Согласно действующим нормам СП и СанПиН, высота чистового пола внутри ванной должна быть на 15-20 мм ниже, чем в соседних комнатах (обычно в коридоре).

Листовые материалы

Сухие технологии дешевле изготовления стяжки и производятся в короткие сроки. Общий принцип — укладывать листовые материалы поверх дорожки. В этом случае можно использовать следующие материалы:

• цементно-стружечная плита — однослойная, толщиной 12 мм, крепление к желобчатой ​​панели саморезами;
  Монтаж плитки на ДСП.
• гипсоволокнистый лист ГВЛ — два слоя, каждый толщиной по 10 мм, разделение швов в обязательном порядке, проклейка по контуру и крепление саморезами;

Укладка ГВЛ на деревянный пол.

• многослойная водостойкая фанера — двухслойная с шахматными продольными и поперечными швами, крепление саморезами.
  Облицовка плиткой на фанерной основе.

Листы ГВЛ достаточно хрупкие, поэтому их монтируют на слой фанеры или теплоизоляционного материала высокой плотности — ЭППС отечественных производителей или ЭПС западных брендов. Наиболее известными брендами экструдированного пенополистирола высокой плотности являются УРСА, Технониколь, Техноплекс, Стирекс, Пеноплекс и Экстрол.

Пошаговая инструкция по установке листовых материалов поверх деревянного пола выглядит следующим образом:

• разгладить поверхность до идеальной ровности;
• укладка листового материала.

На последнем этапе технологии возможны варианты в зависимости от используемых листовых материалов:

• фанера для плитки — два слоя с зазором между швами, листы разрезаются на части для уменьшения нагрузки на каждый из них и устранения внутренних напряжений внутри конструкционного материала, крепление саморезами с защитным покрытием, зазоры от 1 мм листы;
• фанера как черновой слой — слой с аналогичной техникой;
• ГВЛ — листы склеиваются клеем ПВХ со смещением 5 см, затем укладываются на основу, стыки промазываются клеем, далее фиксируются саморезами оцинкованными;
• ДСП — стандартная установка в один слой, фиксируется цветными саморезами.

Размер кусков фанеры должен быть небольшим.

Не рекомендуется использовать влагостойкий гипсокартон, так как этот материал не содержит армирующих волокон. Черные саморезы становятся очагами коррозии внутри клеевого слоя, в швах может появиться ржавчина, а структура пирога со временем расслаивается.

Стяжки

Мокрая технология увеличивает время ремонта, так как стяжка должна высохнуть и набрать расчетную прочность перед облицовкой керамогранитом или плиткой. Заливать стяжку на дощатое основание не рекомендуется, так как каждый линейный элемент этой конструкции имеет разные внутренние напряжения, линейные деформации и склонность к деформации.

Поэтому в первую очередь фанеру укладывают на вкладку или доску обрезную в два слоя со смещением швов. Основными нюансами мокрой стяжки являются:

• правильная толщина песчано-бетонного слоя — ровно 30 мм, уменьшение этого значения увеличит хрупкость конструкции, увеличение снизит срок службы из-за повышенных нагрузок на элементы деревянного перекрытия;
• при использовании наливного пола необходимо соблюдать инструкцию конкретного производителя сухой смеси.

Бетонная стяжка толщиной 3 см в бревенчатом доме с деревянным полом.

Керамическую плитку можно укладывать только после того, как стяжка полностью затвердеет и высохнет.

Сухая стяжка была выделена в отдельную категорию со следующей пошаговой схемой изготовления:

• маяки из оцинкованного профиля в едином горизонтальном уровне устанавливаются на переходной площадке в ванной;
• в примыкании к полу стены оклеиваются демпферной лентой по периметру;
• между маяками насыпают крошку керамзита, уровень которых выравнивают по правилу;
• поверх насыпного материала остается правильно разместить двойные листы гипсокартона, швы которых проклеены и в дальнейшем прижаты друг к другу саморезами.

Плитку можно укладывать на сухую стяжку в тот же день, но бюджет на ее изготовление выше, чем на мокрый вариант.

Подготовительные работы

Подготовка основания состоит из нескольких операций.

Демонтаж досок пола и проверка состояния всех расположенных под ними элементов — от лаг до пароизоляции

Все повреждения устраняются, а если они значительны, укладываются новые материалы. Особого внимания требует:

1. Пароизоляционная пленка, уложенная на землю: при наличии полости пар попадает в конструкцию пола, способствуя развитию колоний гниющей плесени и грибков.
2. Деревянные элементы.

Укладка фанеры на деревянный пол (с помощью клея) для выравнивания основания под плитку

важно удалить гнилые участки, обнажив их до полностью здоровых тканей и обработав все пиломатериалы одним из антисептиков:

• горячая олифа;
• раствор фторида натрия (50 — 100 г на 10 л воды);
• сульфат меди;
• любой сборный антисептик для внутренних работ.

Гнилые участки узнают по мягкой текстуре — в них легко помещается нож или шило.

Необходимо тщательно довести олифу до нужной температуры: при перегреве ее пары воспламеняются. При отсутствии опыта лучше применять пропитку без нагрева.

Усиление и выравнивание

С просрочкой более 50 см между ними прокладывают промежуточные, чтобы исключить прогиб половиц. Новые балки также обрабатывают пропитками.

Верхние края лага должны находиться в одной плоскости, так основание будет идеально ровным. Во время строительства их укладывают таким образом, но из-за неравномерной усадки возникают перекосы, поэтому требуется выравнивание. Выступающие стропила обрезают рубанком, падающие кладут на облицовку или засыпают на них тонкие доски, а затем выравнивают толщину рубанком.

Монтаж досок

Разобранный пол, если он в хорошем состоянии, ставится на место. Перед этим с него снимается лак или лак одним из следующих способов:

1. Отопление строительными фенами — быстрый и экономичный вариант. При подаче воздуха с температурой 200 ° C — 250 ° C краска отстает от дерева, набухая с пузырьками, так что ее можно легко удалить шпателем. Этот эффект обусловлен значительной разницей в коэффициентах теплопроводности краски и дерева. Таким образом невозможно удалить краску с металлических и бетонных оснований.
2. Удаление краски: это название химикатов, используемых для удаления краски. Выпускаются в виде готового раствора (бывают жидкие и студенистые) и сухой смеси. Краска легко удаляется после обработки, но при значительных объемах поверхностей этот метод дорогостоящий.
3. Обработка абразивным инструментом: в ручном исполнении метод трудоемок, в механизированном (при помощи болгарки или дрели со специальной насадкой) — пыльный и требует владения ювелирным инструментом.

Готовый пол — плитка по дереву

При обнаружении повреждений (трещины, отверстия в дереве, гнилые участки) доски забраковываются.

Доски укладываются на бревна с зазорами 3-4 мм, а между досками и стенами — 1 см.

Игры исключают появление напряжений, когда древесина расширяется из-за изменений температуры или влажности.

Перед укладкой пола убедитесь, что между ним и утеплителем есть вентиляционный зазор не менее 5-7 мм.

Крепление досок к лагам производится антикоррозийными гвоздями или саморезами:

• оцинкованный;
• оксидированный (черный);
• фосфатированный.

Плата крепится к крайним лагам двумя крепежами, к остальным — одним.

Неровности заделывают, затем доски заглаживают болгаркой.

В завершение все зазоры заполняются полиуретановым герметиком (пенополиуританом). Этот упругий состав превратит решетчатый пол в прочный, позволяя планкам свободно расширяться. Постепенно трещины расширялись: затвердевший герметик значительно прибавляет объем. Выступающий материал обрезается заподлицо с полом.

Особенности укладки кафеля в ванной комнате и на кухне

Часто керамическую плитку используют для защиты деревянной поверхности в помещениях и зданиях с повышенной влажностью: холл, санузел с душем, кухня, коридор, санузел, сауна и бассейн.

Главное отличие в том, что в ванной, кухне и других функциональных помещениях воздух насыщен влагой и паром. Для этого требуется устройство дополнительной гидроизоляции поверхности. Для этих целей используется пленка ПВХ или рубероид на битумной основе.

Отличная альтернатива — влагостойкие гипсокартонные и цементные панели толщиной до 2 см. Гидроизоляционные материалы монтируются на предустановленный битумный рубероид с креплением на саморезы.

Важно! Промежутки между гидроизоляционным материалом и стенами тщательно заполняются пенополиуретаном. Это придаст дополнительную прочность основанию.

Подготовленную поверхность грунтуют, после чего укладывают плитку.

Выбор материалов

Плитка

Единственное требование — к отделке: она должна быть легкой. Изделия из бетона и натурального камня слишком тяжелые. Оптимальный вариант — тонкое керамическое покрытие. Покупать ее нужно с наценкой на случай, если какая-то продукция окажется бракованной или сломается несколько плиток.

Pixabay

Клей

Строительный клей весит больше, чем ПВА или жидкие гвозди. Разница в весе может показаться незначительной, но этот фактор нельзя упускать из виду.

Instagram @oboi_kg

Лаги

В квартирах, как правило, используются старые бревна. Если они в хорошем состоянии, лучше их оставить. В сухой среде им больше не грозит деформация температуры и влажности. В случае, если потребуются новые детали, лучше всего покупать пиломатериалы в строительных магазинах. Если он продается на уличном рынке и пропитан влагой, не стоит его использовать даже при наличии сертификата качества. Влажность не должна превышать 12%.

В качестве сырья часто используют ель, пихту, сосну. Наибольшей твердостью обладает лиственница, но стоит дороже.

При большой строительной высоте рекомендуется брать сечение большего размера — 200 х 150 или 220 х 180 мм. В противном случае элементы придется приклеивать вертикально. Чем шире сечение, тем сильнее деформируется основание.

Для создания каркаса лучше всего подходят изделия первого или второго сорта. Третья степень отличается большим количеством сучков, неровностей структуры, которые делают ее плотность неравномерной. Эти дефекты приведут к тому, что в некоторых местах покрытие будет провисать и в отделке появятся трещины.

Для защиты от воздействия грибков и бактерий требуется антисептическая пропитка, например, «Пирилакс». Средство не только борется с микроорганизмами, но и повышает огнестойкость.

Pixabay

Настил

Напольное покрытие может быть из гипсокартона, фанеры, гипсокартона и OSB. Мастера также рекомендуют использовать влагостойкие доски ГВЛВ. Оптимальная толщина — 5 см. Если толщина меньше 4 см, появятся прогибы. Слишком большая масса принесет больше вреда, чем пользы.

Монтаж системы подогрева

Установим электрическое отопление, по всем параметрам намного лучше водяного.

Шаг 1. Просверлите в стене отверстие для термостата. Он точно такого же размера, как и розетка.

Проделывается отверстие под терморегулятор

Место установки термостата

Шаг 2. Покройте поверхность основания специальной пластиковой гидроизоляцией.

Готовая гидроизоляция

Важный. Используйте только этот вид шпатлевки, твердые растрескиваются при линейных колебаниях теплого пола.

Применение гидроизоляционного материала

Прочтите инструкцию по применению и строго следуйте рекомендациям производителя. С маленьким валиком работать проще.

Шаг 3. Используйте водостойкую ленту, чтобы заделать стык между полом и стенами. Лента сначала приклеивается к шпатлевке, затем сверху наносится еще один слой материала.

также необходимо приклеить специальную гидроизоляционную ленту

Верх ленты тоже покрываем шпаклевкой

Шаг 4. Открыть нагревательные маты, закрепить датчики, подключить кабель питания. Все работы выполнять по инструкции, она прилагается к каждой упаковке.

Коврики электрического теплого пола раскладываются

Монтаж датчика температуры

Гидроизоляция

Для придания гидрофобных свойств пол в несколько этапов обильно обрабатывают латексной пропиткой или маслом для горячей сушки.

Кроме того, на него укладывается разделитель, который не дает плитке отслаиваться при движении древесины. В этом качестве используются:

• полиэтилен;
• пергамин или другой битумный материал;
• пропитанный парафином материал;
• живописная сеть.

Нахлест панелей малярной сетки составляет 5-10 см, всех остальных — 10-15 см. Нахлест проклеивается скотчем.

Как правильно положить плитку на деревянный пол

Следующим шагом будет формирование жесткой основы для плитки. Применяется один из трех видов стяжек: влажный, сухой и полусухой.

«Мокрая» стяжка на деревянный пол под плитку

Это вариант для помещений с повышенной влажностью. Установите это так:

• на подложку сепаратора укладывается стальная проволочная сетка диаметром 3-5 мм с ячейкой 20х20 мм;
• установить маяки, сверяя их горизонтальность со строительным уровнем;
• цементный раствор заливается слоем толщиной 3 см;
• выровняйте его с фарами правилом (для этого расстояние между фарами будет немного меньше длины правила);
• снимаем фары и заливаем оставшиеся отверстия раствором.

Толщина 3 см оптимальна. При меньшем значении стяжка потрескается, при более высоком значении она будет слишком тяжелой для деревянного пола.

Мокрая стяжка

Если в полу установлена ​​лестница (душевая кабина), стяжку делают с уклоном к ней, для чего используются специальные маячки. Часто они поставляются в комплекте с лестницами.

В моечных отделениях вместо обычного цементно-песчаного раствора используется водостойкий полимер. Покупается дорого, поэтому часто используют самодельный вариант, приготовленный по следующему рецепту:

• клей полиуретановый или жидкое стекло (можно использовать клей КС): 2 части;
• крупный песок (для просеивания и промывки): 2 части;
• вода: 1 часть.

«Мокрая» стяжка полностью высыхает и набирает прочность через 28 дней.

«Полусухая» стяжка

В этом варианте также используется цементно-песчаная смесь, но с ограниченным количеством воды. «Полусухая» стяжка имеет следующие преимущества:

• время полного высыхания и застывания всего 4 дня, плитку можно укладывать через 3 дня;
• по сравнению с «мокрым» аналогом имеет меньший вес, поэтому нагрузка на деревянную основу невелика;
• быстро укладывается, можно использовать механизированные средства укладки;
• отсутствует риск проникновения влаги в нижележащие слои;
• можно использовать на любом основании, в том числе на щебне, песке или дереве;
• не дает усадки (испаряется мало воды).

Полусухая стяжка

«Полусухая» стяжка уступает «мокрой» только своей проникающей способностью: заполняет узкие места — хуже швов и впадин. Ситуация улучшилась за счет добавления в раствор пластификаторов. Армируют «полусухую» стяжку, а также «мокрую» — проволочной сеткой и стекловолокном.

На каждые 10 квадратных метров поверхности удаляются компоненты в следующих количествах:

• портландцемент марки 400 и выше: 25 кг;
• песок речной мелкозернистый (примеси глины — не более 3%): 60 л;
• стекловолокно: 75 г.

После тщательного перемешивания в течение 3 мин постепенно добавляют воду до тех пор, пока раствор не приобретет консистенцию липкого глиняного песка (он превращается в комок).

в раствор полезно добавлять фибровые волокна — дополнительное армирование сводит вероятность растрескивания до нуля.

Советы мастеров

Несколько советов мастеров по укладке плитки на деревянные полы:

1. Если вы решили выложить керамическую плитку на деревянную основу, подождите не менее двух лет после ее установки, так как в это время все же происходят небольшие подвижки основы. В противном случае плитка при укладке может сломаться.
2. Самый безопасный способ разогреть олифу — хранить ее в емкости прямо над плитой. Заранее подготовьте кусок брезента, чтобы при необходимости погасить пламя.
3. Для улучшения сцепления клея с плиткой бороздки следует наносить в разные стороны.
4. Клей очень быстро сохнет, поэтому его рекомендуется разбавлять отдельно на каждый квадратный метр.

Дерево и керамика — материалы, которые плохо уживаются друг с другом. Но, следуя нескольким советам, даже начинающий мастер сможет без проблем уложить керамическую плитку на деревянную основу, без помощи профессионала. Если вы не уверены, сможете ли вы сделать это самостоятельно, рекомендуем посмотреть видео, как укладывать керамику на дерево.

Главный фактор устойчивости кафельного покрытия

При укладке плитки большое внимание уделяется подготовительным работам. Эстетический вид готового покрытия и его дальнейшие эксплуатационные характеристики зависят от того, как поверхность подготовлена ​​и выровнена.

Плитку нельзя класть на неровные поверхности

Мы уже выяснили, что древесина не является статичным материалом, поэтому наша основная задача — сделать универсальную поверхность, которая будет основой для укладки. Эта основа должна «согласовывать» два разных покрытия, поэтому будет соблюдаться главный фактор устойчивости плиточного покрытия — статика и прочность.

Совет! Не кладите плитку на «свежие» полы — период усадки не менее 2-3 лет с момента укладки.