Потолок из пластиковых панелей: как крепить, выбор светильников, пошаговая инструкция по монтажу, фото видео

Вредные или нет

Часто можно почувствовать, что пластику нет места в доме. Может быть, но пластик у нас есть почти везде. Для нас даже упаковывают товары, у нас на кухне и даже в ванной много продуктов, сделанных из пластика. Панели ПВХ изготавливаются из той же пластиковой сборки, что и шприцы и контейнеры для пищевых продуктов. Самое замечательное, что в этом материале нет пор, в которых могут поселиться бактерии и другие микроорганизмы. Если на поверхности есть питательная среда и условия благоприятные, они будут размножаться, но их можно удалить с помощью салфетки, смоченной мыльной водой или дезинфицирующим раствором. Пластиковые панели очень гигиеничны. Доказательством можно считать тот факт, что санаторий разрешает им украшать медицинские учреждения.

Бывают пластиковые панели, которые являются зеркальными или с зеркальными деталями — полосками

Второй момент, который многих останавливает: горючесть пластмасс. Они действительно горят. Они начинают держать пламя при температуре + 360 ° С. Для сравнения: ДСП и ДВП, OSB (OSB) начинают гореть при + 250 ° С. Если сравнить эти материалы по количеству выделяемого дыма, пластик выделяет его на 40-50% меньше.

Еще одна причина: потолок из пластиковых панелей не дышит. Если вы живете в частном доме и у вас есть вентилируемый чердак наверху, важен воздухообмен. Если вы живете в многоэтажном доме, вам все равно нужно оборудовать систему вентиляции, которая является обязательной как для кухни, так и для ванной комнаты с туалетом. А чтобы конденсат не скапливался за потолком, в противоположных углах потолка вмонтируйте пару вентиляционных решеток. Хотя потолок продолжает течь и при достаточном воздухообмене никаких проблем не возникает.

Виды пластиковых потолочных панелей

Все панели ПВХ делятся на две категории: стеновые и потолочные. Они различаются по жесткости и весу: на потолке механическая прочность значения не имеет, поэтому материал делают легким, с тонкими стенками. Обращаться с ними нужно осторожно — их даже можно сжать двумя пальцами. Возможна установка стеновых панелей на потолок. Можно, но они дороже и не требует повышенной прочности. Кроме того, они тяжелее, поэтому нагрузка на каркас (если таковая имеется) будет немного увеличена и это необходимо учитывать при установке.

Теперь о размерах панелей и типах их поверхностей. Есть материал, внешне напоминающий вагонку — те же полосы, только пластик. Потолок из таких панелей еще называют реечным, потому что поверхность очень похожа по внешнему виду.

Реечные пластиковые потолки

Из бесшовных пластиковых панелей получается практически ровная поверхность, без стыков, со стыками, которые сложно различить. Швы у таких панелей практически незаметны: лицевая поверхность ровная и гладкая, а по бокам есть наконечник и паз, как на обычной вагонке, с помощью которых собирается обшивка.

Потолок из бесшовных пластиковых панелей

Также есть пластиковый лист. С ним сложнее работать, и его мало используют — он нужен, если вырезаются колонны или другие нелинейные поверхности, да и собирать потолок из реек удобнее.

Имеются потолочные панели из листового ПВХ

К преимуществам потолков из пластиковых панелей можно отнести простоту ухода — практически любые загрязнения смываются теплой мыльной водой. Внешний вид остается неизменным примерно 5-10 лет — это зависит от качества пластика.

Как сделать потолок из пластиковых панелей

При покупке ламелей ПВХ вам также потребуются отделочные профили — молдинги, с помощью которых выполняются торцы и швы. Их выбор зависит от конфигурации вашей комнаты и от того, как именно вы сделаете потолок. Есть два варианта: сделать столешницу или прикрепить пластик непосредственно к основной.

Виды профилей для установки пластиковых панелей

Подвесной потолок из пластиковых панелей

С одной стороны, натяжной потолок позволяет незаметно наладить коммуникации, не участвуя в гонке за стеной. С другой стороны, он «съедает» определенную высоту. Туда уйдет минимум 3 см, но это в том случае, если лампы установлены нормально, а не интегрированы. Для установки встраиваемого светильника подвесной потолок необходимо опустить от основного на 8-12 см. Лампы меньшего размера не встретишь, кроме мебельных или светодиодных. Если вы наденете достаточно и сделаете освещение зеркала отдельно, освещения должно хватить.

Подвесной потолок из пластиковых панелей

Собираем каркас

При установке натяжного потолка из направляющих собирается каркас. Профили чаще всего используются для работы с гипсокартоном. Если делаете потолок в ванной или кухне, возьмите оцинкованный профиль и крепеж. В более сухих помещениях это не критично. Также монтируют каркас из деревянных брусков сечением 30 * 30 мм и более.

Доски или профили прибивают сначала по периметру, уложив их все ровно. Затем на стандартных подвесах (бывает двух видов) или деревянных брусках закрепляются промежуточные направляющие с шагом 50-60 см. Они также выровнены так, чтобы они находились в той же плоскости, что и ранее установленные (это легче сделать, если вы потянете провода между уже установленными и выровняете их вдоль).

Готовый каркас для подвесного потолка из пластиковых панелей

Если вы решили сделать минимальный отступ, просто проложите гофрированную трубу — 3 мили, полосы прибивают прямо к потолку. При необходимости уровень выравнивается при помощи вагонки: кусочков фанеры, деревянных клиньев и т.д. В данном случае каркас выглядит так.

Чтобы не опускать потолок, зазор можно минимизировать

Монтаж стартовых полос

После сборки каркаса можно приступать к установке пластиковых панелей. Все начинается с установки стартового профиля. В случае с потолком также используется потолочный молдинг.

Сначала прикрепите один из этих профилей

Его закрепляют возле профиля или закрепленной по периметру комнаты планки. Кромки пропиливаются под углом ровно 45 °. Длину нужно измерять очень точно — малейшее несоответствие приводит к появлению зазоров. На фоне белого потолка и белых (или цветных, не важно) профилей трещины очень четко чернеют. Если они небольшие, можно будет покрыть шпаклевкой, но лучше резать четко: ровно по длине стены или с небольшим зазором — 1 мм.

Отрезанную планку можно приклеить или прикрутить саморезами. Лучше наклеить потолочную лепнину (на жидкие гвозди). Так что стык идеальный: при приклеивании планка прижимается хорошо, накручивание на «насекомое» такого эффекта не дает, так как оно немного закручивает вперед.

На сторону, выходящую на стену, наносится тонкая полоска зигзагообразного клея. Поверхность стены обезжиривается (можно взять растворитель 646). После высыхания заготовка ставится на место, плотно прижимается по всей длине и отслаивается. На стене должно быть немного клея. Дайте ему высохнуть в течение нескольких минут (4-8, в зависимости от вязкости, брусок не должен плавать, а клей должен хорошо держаться), а затем нанесите его. Чтобы убедиться, что планка ровная, возьмите линейку, линейку, полосу и проверьте уровень приклеенного стартового профиля. При необходимости, пока клей окончательно не застынет, планку регулируют.

Монтаж стартового профиля для пластиковых панелей

После приклеивания стартовых профилей с трех сторон (буквой П) их оставляют сохнуть, иначе при установке планок можно двигаться. Через 8-12 часов клей застывает, и укладку можно продолжить.

Если во время приклеивания «жидкие гвозди» куда-то выдавились, не чистите их. Дождитесь полного высыхания, затем приподнимите острым ножом. Клей просто отклеится и следов не останется. Если вы попытаетесь удалить его жидкостью, он испачкает и запачкает только все вокруг.

Монтаж пластиковых панелей на потолок

После высыхания клея можно приступать к установке самих пластиковых панелей. Измерьте расстояние от одного стыка до другого уже установленных плинтусов, добавьте 1,5–1,8 см к этому значению и отрежьте панели до этой длины. Необязательно выполнять их на всю ширину или длину комнаты — в профиль они не станут. Если геометрия помещения идеальна, вырезать можно сразу много. Если есть отклонения в размерах, сделайте несколько штук, по ходу корректируя длину. Пластик можно разрезать лобзиком или болгаркой.

Первая панель входит в ранее установленный молдинг с трех сторон. Ставится шипом вперед — в штангу. Иногда, если отделочный профиль изготовлен из мягкого пластика, верх (монтажная полка) будет гнуться, что затрудняет установку. Чтобы уменьшить изгиб, этот край можно схватить саморезами. Это упростит вставку планки, иначе придется поправлять шпателем, фиксируя панель на месте. Он должен точно подходить к плинтусу или стартовому профилю по всей его длине. Вставленная планка крепится к каждой направляющей саморезом. Для крепления к деревянному каркасу можно использовать степлер со скобами (при установке в ванной или на кухне берите скобы из нержавеющей или оцинкованной стали).

Монтаж первой полосы пластиковых панелей на потолок

Настройка следующих полос такая же. Устанавливаются сначала одним краем — в молдинг (входит в плинтус на 6-7 мм), затем вставляют другой край. Далее планку выравнивают, приподняв центр рукой и устраняя прогиб, стук по краю ладонью, проталкивая фиксатор в паз. Не нужно много усилий, просто чтобы плотно прилегать. Ниже вы увидите, что на перекрестке нет места, а значит, полоса стала нормальной.

Если есть помощник, он поддерживает установленную панель, чтобы она не упала при закреплении на саморезы (скобы). Если вы работаете в одиночку, вы можете устранить провисание, приклеив к профилю небольшие кусочки двустороннего скотча. Они будут держать штангу, пока вы ее не закрепите. Затем соберите все панели.

В процессе установки не забудьте просверлить отверстия для установки светильников. Вы можете сделать это балериной или кольцевой насадкой, вы можете попробовать лобзиком, но если вы хорошо владеете инструментом и можете проделать круглую дырочку. Как оказалось можно сделать отверстие обычным сверлом тонким сверлом . как? Смотреть видео. Есть еще пара практических советов.

После того, как вы установили полосу или полосы там, где есть отверстие для лампы, вы сразу же устанавливаете ее, вставляете в розетку и проверяете. Если это не сделать сразу, могут возникнуть проблемы: как подключить провода, если весь потолок уже собран? Просто разбери часть. Что делать, если на клей положить последнюю полоску? Придется его сломать. Поэтому устанавливаем и сразу проверяем работоспособность.

Установка последней панели

Больше всего сложностей возникает при установке последней планки. Обычно его нужно обрезать. Измерьте фактическое расстояние с одной стороны потолка и с другой. Разница может составлять несколько сантиметров. В этом нет ничего необычного или сложного. Но тогда есть два варианта:

• Просто вставьте отрезанную планку в предварительно приклеенный стартовый профиль или пластиковый плинтус. При достаточной ширине панели это возможно. Но тогда от измеренного расстояния нужно отнять около 5-7 мм и затем разрезать полоску. В противном случае вы не войдете в него. А потом его нужно аккуратно поправить чем-нибудь тонким (стальным шпателем), чтобы он встал на место. После нескольких попыток все равно получается… Но помимо сложностей с установкой есть еще один недостаток: через некоторое время, так как полоса немного короче, она отодвигается (больше погружается в молдинг) и небольшое пространство потолок.
• Второй вариант — приклеить полоску. Затем при обрезке последней панели отложите ранее измеренное расстояние до потолка как есть. Причем не с начала самой панели, а со стоп-бара. Затем в чистом виде наклеивается на «жидкие гвозди». Только клей наносится не на полосу, а на все направляющие. Причем тот, что вдоль стены и на перпендикулярной кладке (к которой крепились саморезами). Также технология та же: нанесли, прижали, отложили на несколько минут и, наконец, установили. Недостаток этого метода в том, что полоска не снимается. При необходимости его придется сломать. Поэтому оставьте еще одну на всякий случай.

Монтаж пластикового потолка из панелей ПВХ практически завершен. Осталось установить последний пластиковый плинтус. На нем сначала вырезается монтажная планка — оставляем только плинтус. После этого еще и по углам под 45 ° обрезаете, примеряете, обрезаете. Попробовав еще раз «просушить» и проверив размер, основание промазывают клеем, только теперь обе полки: ту, которая будет приклеена к потолку, и ту, которая будет приклеена к стене.

Установка последней доски

Заделка щелей акрилом

Фактически установка окончена. Но иногда требуется другая операция — покрыть все заготовки белым акрилом. В этой операции нет необходимости, если вы приобрели качественные панели с идеальной геометрией: французские и бельгийские. После их сборки никакой коррекции не требуется — нет провисания, которое образуется из-за того, что панели неровные. В противном случае возьмите акриловый герметик, вставьте трубку в монтажный пистолет и залейте все щели и зазоры. Обычно это стыки и углы, а также стык пластикового плинтуса с потолком. Трещин часто бывает так много, что приходится проходить по всему периметру.

Заполняем заготовки небольшими участками по 30-40 см, удаляя все лишнее и выравнивая шов. Акрил хорошо разглаживается до тех пор, пока не схватится, и это всего лишь за секунды. Почему — намазали кусок, поправили. Надеюсь, мажут. Излишки акрила можно удалить мягкой тканью, но иногда удобнее пальцем — почему-то получается более гладким. Намазав кусок, возьмите предмет с острым ровным краем (небольшой шпатель) и влажную губку. Острым уголком шпателя равномерно срежьте излишки затирки, затем протрите все влажной губкой, пока не станет чистой, иначе потом не очистишь. Затем пройтись по всему периметру и дать высохнуть в течение 8-12 часов.

Хорошо охладите акриловые салфетки

После высыхания акрила его можно втягивать в шов. Нужно снова взять тюбик и заполнить появившиеся зазоры, потереть, удалить излишки и смыть пятна. Это второй раз, обычно последний. После высыхания этого слоя на пластиковом потолке остаются разводы. Очистите их влажной чистой губкой, а затем аккуратно протрите мягкой тканью, пока они не станут блестящими. Теперь потолок из пластиковых панелей готов, и после установки светильников ремонт можно считать завершенным.

Как крепить к потолку

Если потолок уже ровный и корректировка уровня не требует, то пластиковые панели можно крепить прямо к нему. Порядок работы такой же: сначала вставляется стартовый профиль, затем вставляются отрезанные по размеру планки, фиксируя не менее 50 см.

Крепеж выбирайте в зависимости от того, из какого материала сделан пол. Можно ударить по дереву гвоздями или скобами от степлера. С бетоном сложнее — саморезы не подойдут и вы будете замучены просверливать отверстие под дюбель под каждый крепеж. Так что лучше смонтировать каркас с минимальным отступом от потолка и потом все собрать как описано выше.

Каркас с минимальным отступом

Другой вариант — приклеить жидкие гвозди. Технология хорошо известна, но ее недостаток в том, что такой потолок из пластиковых панелей оказывается неразборным и в этом случае его придется полностью разбирать.

Специфика монтажа

Вопрос, как закрепить пластик, можно решить несколькими способами. Монтаж панелей ПВХ на потолок производится с помощью клея или создания подвесной системы. В первом случае их приклеивают прямо к поверхности пола. Главное преимущество — минимальное снижение уровня потолка и отсутствие затрат на каркасные материалы. Однако этот способ усложняет прокладку электрических и коммуникационных кабелей, требует выравнивания чернового потолка. Надежность существенно зависит от качества клея.

Подвесной потолок имеет более широкий спектр применения. Он «съедает» высоту комнаты, но при этом позволяет маскировать существенные дефекты пола, устраняет проблемы тепло- и звукоизоляции, освещения. Возможности для украшения увеличиваются.

Особенности клеевого способа

По клеевой технологии крепления ПВХ панелей можно использовать неровности не более 3 мм. Особое значение имеет правильный выбор клея. Специалисты рекомендуют использовать жидкие гвозди на основе резинового клея или силиконового герметизирующего клея. На клее нельзя экономить, следует выбирать проверенные средства таких моделей, как Ceresit, Moment, Grover.

Монтаж панелей осуществляется в следующем порядке:

1. Удаление всех старых покрытий. Тщательное выравнивание потолка лепниной и штукатуркой.
2. Грунтовка поверхности. Обеспечивает надежную адгезию клея к основанию потолка. Используется проникающая грунтовка акрилового типа. Наносится в два слоя валиком и кистью. Второй слой можно наносить через 12-13 минут.
3. Вырежьте панели. Резка производится болгаркой с диском по камню или ножовкой по металлу.
4. Склейка панелей. Клей наносится полосами, после чего панель прижимается к потолку и выдерживается 2-4 минуты, а после того, как клей начал схватываться, производится окончательное прессование.

важно учитывать, что при использовании силиконового клея время схватывания составляет до 20-25 минут. Чтобы закрепить панели в этот период, необходимо установить подпорки.

Монтаж подвесной конструкции

Установка подвесного потолка из панелей ПВХ состоит из двух основных этапов: крепление каркаса и обшивка пластиком. Для установки каркаса используются следующие дополнительные элементы:

1. Основной профиль UD (П-образный профиль). Это направляющий элемент для крепления панелей к стене. Чаще всего для монтажа гипсокартона используется стандартный профиль шириной 28 мм.
2. Вспомогательный F-профиль для фиксации и скрытия торцов панелей, если они не прижаты к стене.
3. Угловой профиль (Г-образный). Это необходимо для крепления панелей в углах стен.
4. Соединительный H-профиль используется для удлинения панели.
5. Потолочный CD-профиль (С-профиль). Он крепится к потолку с помощью подвесов и исключает провисание панелей в центральной части, а также предназначен для выравнивания поверхности потолка.

Каркас для натяжного потолка изготавливается в следующем порядке:

1. Подготовка поверхности. Тщательного выравнивания потолка не требуется, но явные дефекты (расслоение, большие выпуклости, острые края и т.д.) устраняют. Особое внимание уделяется обработке участков с плесенью и грибком.
2. Маркировка. Для разметки под профиль UD замеряют высоту потолка во всех углах помещения. В нижнем углу табличку ставят на расстоянии 4-5 см от потолка. Высота этой точки измеряется от пола, затем измеряется под другими углами. Угловые отметки соединяются между собой линиями вдоль стены. Расположение точек крепления подвеса отмечается на потолке. Их фиксируют рядами с шагом 40-60 см.
3. Монтаж профиля UD. Крепится по линии на стене дюбелями. Для этого при помощи перфоратора просверливаются отверстия диаметром 8-10 мм с шагом 40-55 см. Профиль фиксируется по всему периметру саморезами. В углах отдельные элементы соединяются угловым профилем.
4. В размеченных местах в потолке просверливаются отверстия и устанавливаются дюбеля для подвесов. Профили компакт-дисков закреплены на крючках. Горизонтальность их расположения тщательно контролируется уровнем.

Если панели не доходят до стены, для фиксации торцов устанавливаются F-профили. Их крепят к потолку дюбелями, а полочка предназначена для вставки торцов панели. При изготовлении самодельного потолка из пластика иногда вместо стандартных алюминиевых профилей используют деревянный брус.

Монтаж панелей на каркас

После установки каркаса настала очередь установки панелей ПВХ, но для начала нужно позаботиться об электропроводке, а также при необходимости об изоляции и защите от шума. Системы тепло- и звукоизоляции размещаются в ячейках каркаса и фиксируются дюбелями. Электропроводка устроена согласно схеме. Довольно часто на подвесной потолок из пластика устанавливают точечные светильники. Они требуют правильной разводки. Они идут к каждой лампе, затем собираются в общий пучок и помещаются в гофрированную трубку. Кабели аккуратно закреплены на каркасных профилях.

Монтаж панелей начинается с их раскроя согласно схеме установки. Если есть узор (узор), убедитесь, что они совпадают с соседними полосами. Полосы нарезаются длиной на 3-5 мм меньше ширины стены. Панели укладываются друг на друга так, чтобы свет из окна был направлен по стыку.

Панель по периметру слегка изгибается и вставляется от одного конца до другого в профили UD, расположенные на противоположных стенах. Панель выравнивается и фиксируется саморезами на профилях CD. Саморез лучше закручивать в районе заглушки, что делает его незаметным. Таким же образом устанавливаются и последующие панели, затем их подводят к предыдущей планке и вставляют в соединение замка. Наконечник должен входить в паз до упора, а полосы располагать строго параллельно. По окончании монтажа по периметру потолка закрепляется пластиковый молдинг (потолочный плинтус), скрывающий стыки панелей со стеной.

Подготовительные работы

Прелесть столешниц в том, что основание фундамента не требует грунтования, заделки швов и, как правило, специальной подготовки. Удаляется только старая отделка, а поверхность рекомендуется обработать противогрибковым составом. Но иногда даже этого не делают, старая штукатурка или краска просто прячется под новым потолком.
Стоит задуматься, на какой высоте будет опускаться потолок. Минимальный отступ равен толщине токарного станка, но если установлены точечные светильники или под потолком прячется вентиляция, они отталкиваются от своей максимальной высоты. Не рекомендуется опускать потолок более чем на 40 см.

Потолок подготовлен к установке подвесной конструкции

Как сделать обрешетку из брусков

Токарный станок по дереву рекомендуется устанавливать на некотором расстоянии (3-5 см) от основного потолка.

Токарная обработка прутков на вешалках

Это позволит сделать покрытие максимально ровным, а также избежать сложностей с прокладкой коммуникаций и установкой осветительных приборов. Изготовление такого каркаса предполагает использование кронштейнов, которые можно сделать самостоятельно или приобрести оцинкованные подвесы П-образной формы (используются для сборки каркаса из профиля).

Наиболее подходящее сечение вагонки для токарного станка по дереву на потолке — 20х40 мм, реже используется 15х40 мм. Использовать материал толщиной более 20 мм нецелесообразно, так как масса панелей, даже стеновых, относительно невелика.

Рельс сухой строганный 20х40мм, длина 3 м. Обойдется в 50 руб.

Немаловажным фактором является влажность деревянных блоков. Точно определить это без использования специального оборудования не получится, в таких случаях ориентируются на вес изделия, к тому же на ощупь будет заметна излишняя влажность для каркаса.

Помимо влажности следует обратить внимание на цвет древесины. На дорожке не должно быть голубоватых или коричневых пятен — это говорит о наличии грибковых образований и начальной стадии гниения, что может значительно сократить срок службы конструкции.

Также древесина должна быть относительно ровной в одной плоскости. Мы не говорим о калиброванных сухих изделиях, они дороже оцинкованных профилей. Для точения подойдет рейка с перепадом толщины 1-2 мм (как правило, такой материал выглядит визуально однородным).

Сооружение обрешетки из бруса включает в себя следующие этапы:

1. Маркировка. С помощью водяного уровня на стенах по периметру комнаты отмечают расположение каркаса по высоте. Для этой процедуры также можно использовать обычный пузырьковый уровень, но точность будет ниже.
2. Монтаж пиломатериалов (направляющих) по периметру потолка. По сделанным на первом этапе разметкам рейка крепится вдоль всех стен (широкой стороной параллельно потолку).
   При установке желательно перепроверить точность уровня, а также с помощью правила проверить ровность крепления направляющих. Крепление дерева осуществляется либо на подвесах, либо непосредственно к необработанному потолку.
   Способ крепления зависит от материала, из которого изготовлено основание: если это бетонная плита, придется просверлить ее, забить дюбель и только потом закрепить подвес саморезами; саморезы можно вкручивать в деревянный пол без предварительной подготовки. Расстояние между крепежами зависит от толщины используемой древесины, но не должно превышать 60 см.
3. Установка поперечных токарных элементов. Концы поперечин находятся заподлицо с поверхностью направляющих.
   Фиксация выполняется способом, описанным во втором абзаце. В процессе установки нужно следить за тем, чтобы лицевая сторона всей рейки находилась в одной плоскости, для чего удобно использовать правило.
   Применяется к ранее закрепленной планке и видно, есть ли зазоры. При обнаружении неровностей положение древесины корректируется с помощью крючков (если есть) или распорок (деревянные клинья, кусочки древесного волокна, МДФ или плотного пластика). Расстояние между центрами перекладин не должно превышать 50 см.

Схема потолка — вид снизу

Следует помнить, что пластиковые панели расположены перпендикулярно перекладине. Это необходимо учитывать при первоначальном проектировании токарного станка и расчете материала, особенно расхода профиля ПВХ. Обшивать потолок балкона (4х1,2 м) рациональнее по ширине, так как длина пластиковых панелей составляет 2,4 м, 3 м или 6 м.

Светильники в потолок из пластиковых панелей

Дело не в дизайне или количестве: здесь каждый определяется сам, а по типу ламп и блоку питания. Возможны два варианта: установить обычные лампы на 220 В или с понижающим трансформатором на 12 В. В первом варианте ставят обычные лампы накаливания или линейки, во втором — галогенные или светодиодные. В любом случае следует выделить отдельный автомат с УЗО для освещения ванной или кухни, который отключит электропитание в случае короткого замыкания.

Особенности установки и выбора светильников на 220 В

Если установить лампы на 220 В, а также поставить лампы накаливания малой мощности (40-60 Вт), придется как-то позаботиться о теплоизоляции корпуса. Из-за нагрева лампы ее корпус также сильно нагревается. От нагретого корпуса пластик со временем темнеет и деформируется. Поэтому приклейте к корпусу слой какого-то гибкого теплоизоляционного материала.

Один из вариантов потолочного светильника 220В

Второй момент касается электробезопасности при работе с освещением 220 В. В ванной необходимо устанавливать светильники с высокой степенью защиты: не ниже IP44. Это означает, что корпус лампы защищен от водяных струй. Стоят такие лампы недешево — технология сложная. Второй момент: в большинстве своем они довольно громоздкие, так как корпус обычно керамический. На пластик просто не повесишь — понадобится ипотека. Их устанавливают при сборке каркаса — это дополнительные перемычки в местах крепления светильников.

Пластиковые панели: как зашить потолок

Виды профилей для установки пластиковых панелей

Производители помимо пластиковых панелей выпускают отделочные профили, позволяющие добиться законченного вида. Поскольку при отделке панели приходится разрезать как в продольном, так и в поперечном направлении, торцы без отделочных профилей будут выглядеть совершенно непривлекательно. Поэтому вам понадобятся профили в качестве вылета, соединения, уголки — внутренние и внешние, потолочный профиль, который по своей форме напоминает плинтус. Эти профили еще называют молдингами. Количество и разнообразие профилей зависит от конфигурации потолков. Монтаж пластиковых панелей и профилей (молдингов) осуществляется на каркас, который монтируется в первую очередь.

Монтаж подвесного потолка

Подвесной потолок из пластиковых панелей

Подвесной потолок из пластиковых панелей — наиболее распространенное решение, так как пластиковые панели можно крепить только к ровной деревянной поверхности. В остальных случаях это натяжной потолок, так как придется смонтировать каркас. Преимущество натяжных потолков в том, что за ними могут быть скрыты различные коммуникации, хотя такой потолок может занимать часть полезной площади. Кроме того, потребуется установка светильников, поэтому потолок нужно будет опустить минимум на 8 сантиметров.

Особенности сборки каркаса

Подвесной потолок собирается из направляющих, используемых при установке гипсокартонных систем. Лучше использовать оцинкованные профили и такой же крепеж, хотя для сухих помещений это совсем не важно. Часто для сборки каркаса используются деревянные бруски, которые лучше всего обработать антисептиками и антипиренами. Действительно, деревянный реечный каркас более технологичен, так как можно добиться минимального расстояния от основного потолка, что иногда очень важно.

Готовый каркас для подвесного потолка из пластиковых панелей

В первую очередь планки закрепляют по периметру комнаты, не забывая, что они строго ровные. Далее закрепляются направляющие, которые должны быть перпендикулярны направлению пластиковых панелей. Рейки крепятся с шагом 50-60 см, хотя наилучшие результаты можно получить с направляющими через 40 см, учитывая тот факт, что потолочные панели более гибкие и образуют больше провисаний. В этом случае необходимо убедиться, что направляющие находятся точно в одной плоскости.

Если потолок позволяет ровность, от потолка делают минимальный отступ, прибивая каркас прямо к потолку. При неровном потолке в места крепления кладут деревянные клинья или куски фанеры необходимой толщины. Выглядит такая рамка вот так.

Чтобы не опускать потолок, зазор можно минимизировать

Бывают случаи, но они редки, когда пластиковые панели крепятся непосредственно к потолку. Это возможно, когда потолок покрыт ДСП, фанерой или OSB и не требует горизонтальной коррекции. Технология монтажа идентична и ничем не отличается, если панели монтируются на подготовленный каркас.

Во всех остальных случаях необходимо прибегать к установке каркаса, так как каждая поверхность требует регулировки уровня. Минимальное расстояние от потолка — около 3 сантиметров, что соответствует толщине профилей гипсокартонной системы. Если используется дерево, то допустимо достичь минимального расстояния около 1 сантиметра — было бы к чему прикрепить пластиковые панели.

Есть еще вариант, но он есть, на всякий случай — крепить панели к потолку жидкими гвоздями. Как правило, этой опцией мало кто пользуется из-за ее особенностей, о которых говорилось ранее.

Крепление профилей

Перед тем, как панели ПВХ крепятся к каркасу, необходимо закрепить профиль. Обычно фиксируется стартовый профиль, но в случае потолка предусматривается потолочный молдинг в виде плинтуса. Его крепят по периметру к каркасу, при этом края стыкуются под углом, в зависимости от формы потолка. Стыковка углов требует высокого профессионализма, так как внутри профиля остается пустота, а малейшая неточность приводит к появлению зазоров, которые сразу бросаются в глаза. Если зазоры минимальные, их можно замазать шпаклевкой, которая вряд ли удержит, либо герметиком.

Сначала прикрепите один из этих профилей

Крепится потолочный молдинг саморезами или клеем, хотя все зависит от качества молдинга, который может быть слегка закрученной «спиралью». С такими некачественными отделочными материалами очень сложно работать.

Монтаж стартового профиля для пластиковых панелей

В случае крепления на клей молдинг крепится не к профилю каркаса, а непосредственно к стене. Для этого на тыльную сторону молдинга наносится зигзагообразный клей и обезжиривается место крепления на стене. Далее на стену наносится лепнина и проверяется ее ровность. Крепление клеем также требует большого мастерства, поскольку клей — жидкое вещество и при определенных условиях вряд ли удастся правильно приклеиться, если конструкция не закреплена. Как правило, склеивают три стороны, а четвертую приклеивают после застывания и надежного крепления 3-х сторон. Обычно это делают на второй день.

Излишки клея удаляются только после того, как он полностью высохнет. Если это сделать сразу после установки, клей будет просто размазываться, оставляя след, который очень трудно удалить, а иногда удалить просто невозможно.

Крепление пластиковых панелей

Монтаж пластиковых панелей осуществляется после установки всех необходимых профилей. Если профили приклеены, нужно дождаться высыхания клея. Если они закреплены саморезами, сразу после их фиксации приступайте к креплению панелей. В первую очередь производятся замеры, чтобы панели вошли в паз, при этом должен чувствоваться небольшой зазор. Другими словами, панель должна легко скользить по пазам. Если геометрия комнаты неправильная, лучше всего снимать мерки для каждой панели.

Монтаж первой полосы пластиковых панелей на потолок

Пластиковое покрытие режется любым инструментом, но предпочтительнее ножовка по металлу. Если прямых углов нет, нужно повозиться с первой панелью. Очень важно спроектировать панели таким образом, чтобы первая и последняя панели были обрезаны как можно меньше по длине. После установки первой панели ее крепят к рейкам каркаса с помощью саморезов или степлера, если каркас деревянный. Если крепление производится саморезами, лучше брать саморезы с широкими, но невысокими шляпками.

Каждая последующая планка устанавливается таким же образом, но в пазы предыдущей панели, при этом края панели должны входить в пазы молдинга. Как правило, панели соединяются между собой без особых усилий.

Конечно, самостоятельно справиться с такой задачей довольно сложно, поэтому лучше иметь помощника. Это особенно актуально, если комната не маленькая и нужно смонтировать длинные панели, которые не удержать один человек.

В процессе установки нужно просверлить отверстия для светильников. Поскольку отделочный материал достаточно мягкий, отверстия легко прорезать обычным строительным ножом. В следующем видео вы можете увидеть, как проделывается отверстие с помощью обычного сверла и не толстого сверла. Вы также можете получить здесь несколько полезных советов.

Перед отделкой потолка нужно убедиться, что все электрические кабели подключены к местам установки светильников. Кроме того, необходимо проверить работоспособность, чтобы не пришлось демонтировать весь потолок. Именно поэтому рекомендуется не прибегать к различным клеям или жидким гвоздям. Если вдруг придется разбирать потолок и в жизни может случиться что угодно, то придется сломать панели, после чего их придется выбросить.

Монтаж последней панели

Если в целом установка первой и последующих панелей не представляет особой сложности, то с последней панелью придется повозиться, особенно если у вас нет опыта. Чем проще вставить последнюю панель в сиденье, тем она плотнее и гибче. С широкими и жесткими панелями работать намного сложнее. Как правило, последнюю панель обрезают как по длине, так и по ширине, чтобы панель беспрепятственно встала на место. Вы можете использовать два варианта:

• Отрезанная полоса вставляется в стартовый профиль или потолочный профиль со всех сторон — если полоса длинная, это не будет проблемой, особенно с помощником. Чтобы следующая полоса прочно соединилась в замках с предыдущей, ее нужно аккуратно сдвинуть. Ни в коем случае нельзя использовать такие инструменты, как шпатель, например, так как одно неверное движение и пластиковая панель будет повреждена. Посадка осуществляется только руками, используя всю площадь ладоней. Как вариант, вы можете надеть резиновые перчатки для лучшего захвата.
• Последняя полоска приклеивается клеем, но такой вариант имеет ряд негативных последствий. Что еще более важно, полоска становится несъемной. Если придется разбирать потолок, его придется сломать, а это худшее, что вы можете себе представить.
  Установка последней доски

По этому поводу можно сказать, что потолок отделан пластиковыми панелями ПВХ. Справедливости ради следует отметить, что существуют и другие варианты отделки, без использования потолочного профиля, установка которых часто приводит к некрасивому внешнему виду из-за наличия стыков. Чтобы этого не произошло, делают так: сначала зашивают потолок, оставляя небольшие щели по всему периметру, затем приклеивают плинтусы потолка из пенополистирола (багета). Эффект очевиден: так как пустые места можно заполнить шпаклевкой, в результате получится не одно пространство. Следовательно, работа сделана хорошо. Кроме того, такие плинтусы можно окрасить в любой цвет, в зависимости от цветовой гаммы используемых потолочных панелей.

Как убрать щели

Если использовать потолочный молдинг в виде плинтуса, можно быть на 100% уверенным, что в результате отделки потолка пластиковыми панелями появится множество трещин. Конечно, если использовать дорогой и качественный отделочный материал от импортного производителя, количество заготовок может быть минимальным, но если материал отечественный, их настолько много, что придется покрывать заготовки по всему периметру потолок, а также на стыках, не говоря уже об углах.

Хорошо охладите акриловые салфетки

Для устранения видимых дефектов в работе необходимо взять белый акриловый герметик. Этот герметик хорошо заполняет все неровности и зазоры, но с ним нужно уметь работать, так как он быстро застывает. Как правило, зазоры закрываются небольшими участками, по 30 см. После нанесения акрила излишки акрила сразу удаляются влажной тряпкой. Акриловую поверхность также выравнивают влажной тряпкой, а еще лучше — мокрым пальцем, после чего поверхность становится просто идеальной. После этого акрил должен полностью высохнуть за время, указанное на упаковке.

После полного высыхания акрила, особенно в тех местах, где необходимо было нанести толстый слой, акрил впитывается и появляются углубления. Это не страшно, ведь вы можете заполнить эти полости акрилом. Как правило, достаточно второго раза. Все остальные манипуляции проводятся аналогично. После полного высыхания второго слоя акрила дефектов не будет и можно смело сказать, что работа выполнена качественно. Если говорить о сроках, лучше потратить больше времени и сделать все качественно, чтобы потом не повторить.

Расчёты

Перед тем, как рассчитать количество ПВХ-панелей, необходимо определиться с формой изделия, его расположением относительно окна. Элементы желательно укладывать параллельно стенам без оконного проема, чтобы световой поток падал перпендикулярно стыкам.

Если длина помещения больше 6 м, то потребуется выбор между расположением панелей относительно окна и созданием дополнительного продольного шва. Многие стараются класть тарелки так, чтобы разрезанных полотен было как можно меньше. В отличие от других материалов, например, гипсокартона или рулонных обоев, вам потребуется снять габариты комнаты, рассчитать площадь потолка, рассчитать полотна в соотношении сплошных панелей. Для этого лучше всего использовать миллиметровую бумагу или фольгу в клетке. Чтобы увеличить размер комнаты, отложите количество полных панелей по длине, не разрезая холст. Это делается для того, чтобы точно определить, сколько плит нужно, чтобы заполнить потолочное пространство целыми полосами. Срез часто составляет не более 20%, так как можно выбрать размеры панелей ПВХ более подходящей длины. Поскольку материал хрупкий и может быть поврежден при резке, рекомендуется приобретать его с наценкой 15% и более. Для расчета, например, мы выберем комнату с длиной стороны 4,2 и 5,4 м, шириной холстов 0,2 м, коэффициентом непредвиденных потерь 1,1 и длиной полотен 6 м. Количество панелей определяется как следует: N = 4,2 / 0,2 * 1,1 / 6 = 3,85 (округляем в большую сторону, чтобы получить 4 упаковки длиной 6 м). Номер направляющего профиля определяется соотношением длины помещения (в нашем случае 5,4 м) и стандартного размера профиля, умноженного на количество прилегающих стен: NPN = 5,4 * 2/3 = 3.6 (необходимо округление до большего целого числа), поэтому необходимо 4 профиля PN. Количество потолочных профилей находится как отношение длины помещения к размеру шага между соседними конструктивными элементами и длине прилегающей стены: NPS = 5,4 / 0,4 * 4,2 / 4 м = 56,7 м / 4 м = 14,175 (округляя в большую сторону, получаем 15). Так как в продаже можно найти профиль длиной не только 4 м, то для экономии покупается профиль длиной 2,5 м. Для расчета количества потолочных плинтусов потребуется рассчитать периметр комнаты: S = 5,4 * 2 + 4,2 * 2 = 19,2 м. Молдинг потолка определяется закруглением. Выбирайте планки так, чтобы их можно было как можно целее разместить на стене.